마우스가 안 될 때

"마우스 안됨", "마우스가 안 된다"는 말은 원인이 서로 다른 최소 다섯 가지 고장을 아우릅니다. 일반적인 조언을 차례로 따라가는 것은 시간 낭비이니, 아래에서 자신의 증상을 먼저 찾으세요. 추측 대신 여기서 바로 확인할 수 있는 단계에는 테스트 링크를 달아 두었습니다.

사람들이 말하는 증상은 실제 고장 종류보다 훨씬 다양합니다. 마우스가 전혀 반응하지 않거나, 버튼은 눌리는데 커서가 작동하지 않거나, 유선 마우스가 인식은 되는데 움직이지 않거나, 화면 멈춤과 함께 마우스가 안 움직이거나, 마우스에 렉이 걸리거나 끊기거나, 커서가 사라지거나, 몇 달 동안 멀쩡하던 마우스가 갑자기 작동을 멈추기도 합니다. 무작정 해결을 시도하면 시간만 낭비하므로, 먼저 자신의 증상을 찾으세요.

먼저: 마우스 문제인가, 컴퓨터 문제인가

두 가지 확인이 하드웨어 고장과 소프트웨어 문제를 갈라 줍니다. 1분도 걸리지 않습니다.

• 마우스를 다른 컴퓨터에 연결해 보세요. 거기서도 이상하다면 마우스가 문제이고, Windows에서 무엇을 바꿔도 해결되지 않습니다.
• 다른 마우스를 이 컴퓨터에 연결해 보세요. 그것이 잘 작동하면 문제는 마우스이지 컴퓨터가 아닙니다.

커서가 조금이라도 움직인다면 마우스 테스트를 실행해 보세요. 어떤 버튼이 인식되는지 보여주고 커서 경로를 그려 주므로, 대개 고장이 바로 드러납니다.

아무 반응도 없음 — 커서도, 불빛도 없음

• USB 포트를 바꾸세요. 허브나 모니터가 아니라 컴퓨터 본체의 포트를 사용하세요. 데스크톱의 전면 포트는 흔한 약점입니다.
• 케이블이 마우스로 들어가는 지점을 확인하세요. 센서 불빛을 보면서 살살 구부려 보세요. 깜빡인다면 내부 도선이 끊어진 것이고, 마우스를 교체해야 합니다.
• 무선이라면 배터리부터 교체하세요. 다른 무엇보다 먼저입니다. 다 되어 가는 배터리는 어떤 드라이버 문제보다도 훨씬 많은 "마우스 고장" 신고를 만들어냅니다. 그다음 USB 수신기를 다시 꽂고, 바닥의 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
• Bluetooth라면 페어링을 삭제하고 다시 연결하세요. Bluetooth 마우스는 Windows 업데이트나 긴 절전 뒤에 재페어링이 필요한 경우가 흔합니다.

커서가 렉 걸리거나, 멈추거나, 튀거나, 저절로 움직임

렉이 걸리거나, 끊기거나, 튀거나, 화면에서 저절로 흘러가는 커서는 트래킹 문제이며, 바닥면이 첫 번째 용의자입니다. 광학 센서는 유리, 광택이 심하거나 무늬가 강한 책상에서 실패합니다. 마우스패드나 종이 한 장을 밑에 깔고 안정되는지 보세요. 그다음 바닥의 센서 창에 먼지나 머리카락이 없는지 확인하세요 — 섬유 한 올이 가로질러 있어도 딱 이 증상이 납니다. 노트북에서 커서가 저절로 움직인다면 손바닥이 터치패드에 닿아 있는 것일 수도 있습니다.

무선 마우스의 렉과 끊김은 대개 간섭이나 거리 때문입니다. 수신기를 전면 USB 포트로 옮기거나 짧은 연장선을 써서 본체 뒤가 아니라 책상 위에 오게 하고, 2.4 GHz 간섭의 잘 알려진 원인인 USB 3 포트와 허브에서 떨어뜨리세요.

트래킹 테스트는 커서 경로를 선으로 그립니다. 매끄러우면 센서가 깨끗하게 보고하고 있는 것이고, 끊김과 튐은 신호를 놓치고 있다는 뜻입니다. 선이 거칠다면 보고 속도도 확인해 보세요 — 1000 Hz로 보고해야 할 마우스가 훨씬 낮게 측정되거나 고르지 않게 보고한다면, 센서보다는 케이블, 포트 또는 무선 간섭을 가리킵니다.

커서가 사라짐

마우스는 작동하는데 포인터가 보이지 않는다면 고장이 아니라 숨겨진 경우가 대부분이며, 아래 항목은 각각 몇 초면 확인할 수 있습니다.

• 마우스를 화면의 각 가장자리 밖으로 움직여 보세요. 두 번째 모니터나 TV를 연결한 적이 있다면, 보이지 않는 화면에 포인터가 있을 수 있습니다.
• Windows가 위치를 보여 주게 하세요. Windows 11에서 설정 → Bluetooth 및 장치 → 마우스 → 추가 마우스 설정을 열고, 포인터 옵션 탭에서 "Ctrl 키를 누르면 포인터 위치 표시"를 선택하세요. 이후 Ctrl을 누르면 포인터가 어디에 있든 원으로 표시됩니다.
• 입력하는 동안에만 사라진다면 같은 탭의 "입력하는 동안 포인터 숨기기"가 켜져 있는 것입니다. 마우스를 움직이면 바로 다시 나타납니다.
• 노트북이라면 터치패드 키를 확인하세요. 터치패드가 꺼져 있고 연결된 마우스도 없다면, 포인터를 움직일 장치가 하나도 남지 않습니다.

특정 게임이나 앱 안에서만 보이지 않는다면 그 프로그램이 숨기는 것이므로, 설정도 그 프로그램에 있습니다. 어디서나 보이지 않고 위 방법으로도 돌아오지 않는다면, 다른 것을 시도하기 전에 컴퓨터를 다시 시작하세요.

버튼 하나가 작동을 멈춤

먼저 각 버튼을 테스트하세요. 버튼이 전혀 인식되지 않는다면 스위치가 고장 난 것이고 교체가 필요합니다 — 설정 문제가 아니라 하드웨어 수리입니다.

그렇게 결론짓기 전에 두 가지를 배제하세요. 제조사 소프트웨어에서 버튼이 재지정되지 않았는지 확인하세요. 실수로 하기 쉽고 재부팅해도 유지됩니다. 그리고 오른쪽 클릭이 안 되거나 왼쪽 버튼으로 메뉴가 열린다면, 기본 버튼과 보조 버튼이 바뀌지 않았는지 확인하세요. Windows 11에서는 설정 → Bluetooth 및 장치 → 마우스 → 기본 마우스 단추입니다.

왼쪽 클릭이 자꾸 눌린 채로 걸리거나, 드래그하던 것을 중간에 놓쳐 버린다면 대개 더블클릭을 일으키는 것과 같은 마모입니다. 닳은 스위치는 누르고 있는 동안 잠깐씩 접촉이 끊깁니다. 먼저 설정 하나를 배제하세요. 클릭 잠금(ClickLock)은 잠깐 누르고 있으면 버튼을 고정하는 기능이라 딱 클릭이 걸린 것처럼 느껴집니다. 추가 마우스 설정의 단추 탭에 있습니다.

사이드 버튼이 아무 반응 없다면 고장이 아니라 정상일 수 있습니다. Firefox는 사이드 버튼 이벤트를 웹 페이지에 전혀 전달하지 않으므로, 잘 작동하는 마우스에서도 여기서는 테스트되지 않음으로 표시되고, 많은 마우스에는 애초에 그 버튼이 없습니다.

마우스가 저절로 더블클릭됨

한 번의 클릭이 두 번으로 기록되는 것은 마모된 스위치의 전형적인 신호입니다. 내부의 금속 접점이 닫히면서 튀고, 마모로 그 튐이 펌웨어의 디바운스 시간보다 길어지면 컴퓨터는 두 번의 누름을 보게 됩니다. 한국에서는 이 현상을 마우스 채터링이라고 부릅니다.

추측하지 말고 확인할 수 있습니다. 마우스 채터링 테스트인 더블클릭 테스트가 두 번의 누름 사이 정확한 간격을 밀리초로 보여줍니다. 약 40 ms 미만이면 손가락이 물리적으로 움직일 수 있는 것보다 빠르므로, 당신이 아니라 스위치가 만들어낸 것입니다. 마우스 클릭 테스트는 더 긴 구간에서 같은 것을 확인하고 몇 번의 입력이 의심스러웠는지 알려줍니다.

소프트웨어로 고칠 방법은 없습니다. 일부 제조사 유틸리티는 디바운스 시간을 늘릴 수 있게 해 주는데, 약간의 지연을 대가로 증상을 한동안 가려 줍니다. 진짜 해결책은 보증 청구, 스위치 교체, 또는 마우스 교체입니다.

스크롤 휠이 불규칙함

스크롤 휠이 위아래로 튀거나(아래로 굴리는데 한 줄씩 되돌아가거나) 간헐적으로 먹히지 않는 것은 보통 휠 엔코더가 더럽거나 마모된 경우입니다. 휠 주변에 압축 공기를 불어 해결되기도 합니다. 휠에서 서걱거림이 느껴지거나 뚜렷한 단계 감각이 사라졌다면 엔코더가 마모된 것이고 해결책은 하드웨어입니다. 스크롤 테스트가 틸트를 포함해 어떤 방향이 아직 인식되는지 확인해 줍니다.

모든 칸이 반대 방향으로 스크롤된다면 고장이 아니라 설정입니다. 최신 Windows 11에는 설정 → Bluetooth 및 장치 → 마우스에 스크롤 방향 옵션이 있고, 마우스 전용 소프트웨어로도 방향을 뒤집을 수 있습니다.

노트북 터치패드가 멈춤

• 비활성화 단축키를 확인하세요. 대부분의 노트북에는 터치패드를 끄는 기능 키가 있고 실수로 누르기 쉽습니다. F 키에서 작은 터치패드 아이콘을 찾아보세요.
• 일부 노트북은 USB 마우스가 연결되면 터치패드를 자동으로 끕니다. 마우스를 빼고 돌아오는지 보세요.
• 설정에서 켜져 있는지 확인하세요 — 설정 → Bluetooth 및 장치 → 터치패드.

터치패드에는 가운데 버튼도 사이드 버튼도 없으므로, 이 테스트를 포함한 어떤 마우스 테스트에서도 그 항목은 항상 테스트되지 않음으로 나옵니다. 고장이 아니라 예상된 결과입니다.

쓰는 도중에 불규칙하게 끊김

꽂혀 있는데도 될 때만 되는 마우스 — 작업 중에 끊기고, 1초 멈췄다가 돌아오는 — 는 가만둘 때 죽는 것과는 다른 고장입니다. 간헐적이라는 것은 연결이 거의 정상이라는 뜻이므로, 신호가 지나는 길을 따라가며 확인하세요.

• 케이블 양쪽 끝을 살짝 구부리며 커서를 보세요. 내부 단선은 케이블이 움직이는 바로 그 순간에 드러나고, 시간이 갈수록 심해지기만 합니다.
• 수신기나 마우스를 허브에서 떼어 놓으세요. 무작위로 멈추는 무선 마우스는 대개 거리, 금속, 또는 수신기 옆의 USB 3 포트 때문에 2.4GHz 연결을 놓치고 있습니다.
• 메인보드에 직접 연결된 포트를 쓰세요. 전면 패널, 허브, 모니터 포트는 부하가 걸리면 장치를 떨어뜨리지만 후면 포트는 거의 그러지 않습니다.

케이블과 포트와 컴퓨터를 바꿔도 끊긴다면 고장은 마우스 안에 있습니다. 폴링레이트 테스트가 이를 드러냅니다. 정상 마우스는 보고 간격이 일정하고, 끊기는 마우스는 평균이 맞아 보여도 간격이 들쭉날쭉합니다.

쓰다가 몇 분 가만두면 멈춤

이 특정한 패턴 — 쓰는 동안은 멀쩡하다가 자리를 뜨면 죽고, 흔들면 1초 뒤 살아나는 — 은 거의 언제나 Windows가 전력을 아끼려고 포트를 끄는 것이지 마우스 고장이 아닙니다. 하드웨어 고장과 똑같이 보이고 드라이버를 아무리 다시 깔아도 소용이 없으므로 알아 둘 가치가 있습니다.

• 장치 관리자에서 "마우스 및 기타 포인팅 장치" 아래의 마우스를 열고 전원 관리 탭으로 가서 "전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음"의 체크를 해제하세요. 각 USB 루트 허브에 대해서도 동일하게 하세요.
• 제어판 → 전원 옵션 → 사용 중인 계획 → 고급 설정에서 USB 선택적 절전을 사용 안 함으로 설정하세요.

일찍 시도해 볼 만한 포트 관련 조치 두 가지

• 유선 마우스나 수신기를 USB 3에서 USB 2 포트로 옮기세요. USB 3 포트는 2.4 GHz 간섭의 문서화된 원인이며, 일부 수신기는 USB 2에서 눈에 띄게 잘 동작합니다.
• 수신기를 뽑고 10초 정도 기다렸다가 다시 꽂으세요. 그것만으로도 Windows가 장치를 다시 인식하는 경우가 많습니다. Bluetooth라면 Bluetooth를 껐다가 몇 초 뒤 다시 켠 다음 재페어링을 시도하세요.

드라이버를 다시 설치할 만한 경우

드라이버 문제는 인터넷이 말하는 것보다 훨씬 드문 원인입니다 — 대부분의 마우스는 Windows가 제공하는 일반 드라이버를 쓰고 그것은 좀처럼 망가지지 않습니다. Windows가 로드되기 전 펌웨어 설정 화면에서는 마우스가 작동하는데 그 뒤에는 안 될 때, 또는 Windows 업데이트 직후에 멈췄을 때 시도해 볼 만합니다.

장치 관리자에서 "마우스 및 기타 포인팅 장치" 아래의 마우스를 제거하고 재부팅하면 Windows가 자동으로 다시 설치합니다. 설정 → Windows 업데이트 → 고급 옵션 → 선택적 업데이트도 살펴볼 가치가 있습니다. 일반 업데이트가 절대 제안하지 않는 마우스·HID·칩셋 드라이버 업데이트가 거기 있습니다. 제조사 유틸리티를 설치해 두었는데 마우스가 이상하게 동작한다면, 그 유틸리티를 제거해 보는 것도 시도할 만합니다 — Windows 자체 처리를 덮어쓰기 때문입니다.

수리를 그만두고 교체할 때

스위치가 고장 났는데 보증이 끝났을 때, 케이블이 내부에서 손상되었을 때, 또는 시도하는 모든 표면에서 센서가 신호를 놓칠 때는 수리보다 교체가 낫습니다. 셋 다 물리적 마모이고, 어느 것도 소프트웨어로 해결되지 않습니다. 테스터에서 전혀 인식되지 않는 버튼이 보이거나 깨끗한 마우스패드 위에서 끊김투성이의 트래킹 선이 나온다면 답은 나온 셈입니다. 고장이 아닌 것 하나: 커서가 너무 빠르거나 느린 것은 마우스 DPI 설정이며, 망가진 것은 없습니다.

자주 묻는 질문

PC가 마우스를 인식하지 못하는 이유는 무엇인가요?

허브나 모니터가 아니라 컴퓨터 본체의 다른 USB 포트를 시도해 보시고, 무선 마우스라면 무엇보다 먼저 배터리를 교체하세요 — 다 되어 가는 배터리가 어떤 드라이버 문제보다 이런 경우를 많이 만듭니다. 센서 불빛이 완전히 꺼져 있다면 마우스에 전원이 들어오지 않는 것이고, 케이블·포트·배터리를 가리킵니다. 두 번째 컴퓨터에서 테스트하면 마우스와 컴퓨터 중 어느 쪽 문제인지 결론이 납니다.

마우스 문제는 어떻게 해결하나요?

먼저 증상을 특정하세요. 해결책이 서로 전혀 다르기 때문입니다. 아무 반응도 없으면 전원이나 케이블, 커서가 튀면 바닥면이나 간섭, 버튼이 죽었으면 스위치 고장, 저절로 더블클릭되면 마모된 스위치입니다. 버튼 테스트와 트래킹 테스트를 돌려 어느 쪽인지 확인하세요. 앞의 두 가지만 소프트웨어로 해결되고, 나머지 둘은 하드웨어입니다.

마우스가 몇 분 뒤에 멈추는 이유는 무엇인가요?

그 특정한 패턴은 거의 언제나 Windows가 전력을 아끼려고 USB 포트를 끄는 것이지 마우스 고장이 아닙니다. 장치 관리자에서 마우스와 각 USB 루트 허브를 열고 전원 관리로 가서, 전원 절약을 위해 컴퓨터가 장치를 끌 수 있게 하는 옵션의 체크를 해제하세요. 그다음 전원 계획 고급 설정에서 USB 선택적 절전을 사용 안 함으로 설정하세요.

마우스 클릭이 안 되는 이유는 무엇인가요?

클릭 테스트에서 버튼이 전혀 인식되지 않는다면 스위치가 고장 난 것이고 어떤 설정으로도 되돌릴 수 없습니다. 그렇게 결론짓기 전에 마우스 소프트웨어에서 버튼이 재지정되지 않았는지, Windows에서 기본 버튼과 보조 버튼이 바뀌지 않았는지 확인하세요. 사이드 버튼이 반응하지 않는 것은 그 마우스에 아예 없거나 브라우저가 막고 있는 경우일 수 있습니다.

마우스 배터리가 다 된 걸까요?

다 되어 가는 배터리는 보통 센서 불빛이 꺼져 있거나 깜빡이는 것, 커서가 불규칙하게 움직이는 것, 또는 마우스가 끊겼다 다시 연결되는 것으로 나타납니다. 다른 것을 살펴보기 전에 교체하거나 충전하세요 — 배터리 문제는 드라이버 고장으로 오진되는 일이 잦고, 충전식 마우스는 방전을 알리기 훨씬 전부터 이상하게 동작하는 경우가 많습니다.

마우스는 수리할 수 있나요?

열어 볼 의향이 있다면 대개 가능합니다. 고장 난 클릭 스위치는 아주 적은 비용으로 납땜을 풀고 교체할 수 있고, 마모된 스크롤 엔코더는 청소로 해결되기도 합니다. 하우징 내부에서 손상된 케이블과 고장 난 센서는 보통 수고할 가치가 없습니다. 아직 보증 기간이라면 열지 말고 보증을 이용하세요. 여는 순간 보증이 무효가 됩니다.

마우스를 초기화하려면 어떻게 하나요?

대부분의 마우스에는 초기화라 할 만한 것이 없습니다. 무선 마우스라면 전원을 끄고 수신기를 뽑아 10초쯤 기다린 뒤 다시 연결하고 켜세요. Bluetooth라면 Windows에서 페어링을 삭제하고 다시 연결하세요. G HUB나 Synapse 같은 제조사 소프트웨어는 온보드 프로필을 기본값으로 되돌릴 수 있으며, 실수로 한 버튼 재지정을 되돌립니다.

멈춘 노트북 터치패드는 어떻게 고치나요?

먼저 비활성화하는 기능 키를 확인하세요. 실수로 누르기 쉽습니다. 그리고 많은 노트북이 USB 마우스가 연결된 동안 터치패드를 자동으로 끈다는 점도 기억하세요. 그다음 설정에서 켜져 있는지 확인하고, 아니라면 장치 관리자에서 장치를 제거하고 재부팅해 Windows가 다시 설치하게 하세요. 물리적 손상은 가정 수리가 아니라 서비스 대상입니다.

수리 대신 교체해야 할 때는 언제인가요?

케이블이 하우징 내부에서 손상되었을 때, 시도하는 모든 표면에서 센서가 신호를 놓칠 때, 또는 여러 스위치가 동시에 고장 나고 있을 때입니다. 셋 다 소프트웨어로 해결할 수 없는 물리적 마모입니다. 버튼 하나가 더블클릭되는 것은 예외입니다. 그것은 작은 부품 하나이고, 교체하는 편이 마우스를 바꾸는 것보다 훨씬 저렴합니다.